Архів

[Алхимик]

Сенполии.
Самые распространенные проблемы инфекционного характера и способы борьбы с ними.
Сенполия – не такая уж и неженка. Когда я начал писать эту статью, я решил проиллюстрировать ее фотографиями пораженных фиалок. Для этого я специально взял несколько своих розеток и отнес в самые, на мой взгляд, «заразные места» в теплицы, где выращиваются овощи, на улицу рядом с компостной кучей и т.д.
Каждую неделю я осматривал эти розетки. Каково было мое удивление, когда я не находил никаких заражений, хотя рядом буйствовали и паутинный клещ и различные грибковые заболевания. Фиалки оставались здоровыми. Исходя из этого, можно сделать вывод: фиалка не относится к проблемным растениям. Часто сложности, связанные с выращиванием фиалок, вызваны нарушением агротехники, занесением с посадочным материалом и с субстратом вредителей и болезней, грубым несоблюдением санитарных условий. Но, какие бы проблемы не возникли с сенполией, все они решаемы.
Хочу разделить их по степени вредоносности и сложности разрешения. Начну с самых опасных.
1)
Фитофтороз и фузариоз.
Фото(Фитофтороз)
Гниль начинается с корней, переходит на ствол и листья. Розетка может погибнуть очень быстро. Вылечить можно только в самом начале болезни. Обязательно нужно пересадить растение в свежий субстрат. Можно полить и побрызгать триходермином или фундазолом. Желательна внекорневая обработка фунгицидом Инфинито. На самой ранней стадии заболевания можно снять самые молодые листья и укоренить их, чтобы сохранить сорт. Фитофторозу подвержены ослабленные растения, при недостатке света и проветривания. Можно занести эту инфекцию с субстратом. Не допускайте переувлажнения субстрата и резких колебаний температуры.
2)
Сосудистый бактериоз. Болезнь выглядит как появление полупрозрачных пятен, сначала на старых листьях, потом и на молодых. При непринятии мер, может сгнить полностью вся розетка. Болезнь возникает при содержании фиалок при повышенной температуре.
При жаре возникновение сосудистого бактериоза не избежать.
Но чем сильнее и здоровее растение, чем качественнее его питание, тем более плохие внешние условия растение может перенести.
Что можно предпринять в данном случае:
1) Обрываем цветоносы, чтоб уменьшить нагрузку на растение.
Желательно снять все пораженные нижние листья.
2) Обработка препаратом по листу Инфинито, (норма расхода 2 мл на 1 литр воды),
в субстрат Фундазол ( 20 грамм на 10 литров воды).
3) Применение гормонального препарата Эпин.
4) Внекорневая подкормка по листу удобрением с комплексом микроэлементов без азота.
5) Не переувлажнять растение, не допускать загнивание корневой системы.
Препараты, действующим веществом которых являются кислоты (циркон, иммуноцитофит, аспирин, и т.д) , менее эффективны, по причине изменения кислотности растением в щелочную сторону при активизации иммунных процессов.
3)
Вирусы, и фитоплазмы опущу ввиду очень малой изученности этой области фитопатологии. Они не лечатся никакими препаратами. Можно повысить только уровень агротехники, чтоб сильное растение могло само бороться с помощью своих внутренних иммунных процессов.
4)
Далее, по степени опасности я бы назвал фитонематоды.
В квартирных условиях лечение растений, если виновниками являются эндопаразитные ( живущие внутри растений) нематоды проблематично.
Галловые нематоды – наличие их можно обнаружить по галлам на корнях. Конечно, не всегда образование галл – это нематодоз. Но все же, я советую избавиться от этих растений, если это возможно. Лечить фиалку – очень тяжелый процесс, и гораздо легче и физически, и экономически вырастить розетку заново с черенка. Для этого можно попробовать взять самые молодые черенки с розетки, удалить наполовину черешок. Внекорневая обработка препаратом Маршал (норма расхода10 мл на 1 литр воды) этих листьев дает практически 100% вероятности очистки от личинок. Яйца же галловые нематоды, как правило, откладывают на корнях.
Далее немного о субстратах, где следует брать землю, а где нет.
Исследования почв в разных лесах дают такие результаты:
Наименьшее количество фитонематод обнаруживается в сосновых лесах.
Еще есть закономерность: чем выше лес, тем меньше количество фитонематод. Это связано, вероятно, с тем, что в низинных лесах более влажная почва и более богатая растительность. Поэтому не советую брать землю в еловых хвойниках. Берите в сосновых лесах, но не в низинах. Самый простой способ определения качества земли в данной местности - это качественное состояние там растений.
Я же рекомендую использовать безземельные смеси на основе верхового торфа. Верховой торф с кислотностью ниже 4рН не содержит фитонематод. Хочу сразу заметить, что верховой торф с разных месторождений имеет разную «жирность». Бывает верховой торф с очень большим содержанием азота. Если в таком торфе фиалка закисает, то стоит добавить песка или перлита для обеднения смеси.
Фото(слишком «жирная» земля)
Рекомендую добавлять 1-5% от общей массы субстрата высушенного не стерилизованного и измельченного навоза КРС - это кладезь хищных микроорганизмов и благоприятной микрофлоры. Сейчас везде идут обсуждения о необходимости пропаривания субстрата. Считаю, что вреда от этого часто бывает намного больше, чем пользы. Дисбаланс и развитие патогенной бактериальной и грибковой микрофлоры - куда более губительно для растения, чем нематоды. Тем более что нематоды по воздуху не летают, а вот споры грибов даже очень.
Самый простой способ карантинных профилактических действий - это обследование корневой системы растения после приобретения или пересадки (если вы неуверенны в качестве субстрата) в течении 2-3 месяцев, за этот срок наличие нематодной болезни обязательно проявит себя.
Фото (Галлы. Нематодное заражение)
Фото(Нематодоз)
Черенки или пасынки, укореняемые в воде (при температуре 20-25 градусов, при температуре ниже 20 градусов этот срок увеличивается), достаточно держать в воде 2 месяца (даже северная галловая имеющая более длительный период развития обязательно даст о себе знать). Если корешки беленькие, без галлов и утолщений, нет поражений кончиков корней, то 99% вероятности, что фитонематоды в них нет и их с уверенностью можно сажать в субстрат. То же самое можно сказать и о переукоренении верхушки фиалки. К месту напомню, что не следует укоренять в чистом дистилляте, т.к. для образования корней растению нужен кальций. Если же вы сразу сажаете черенки в субстрат, удобно использовать прозрачные стаканчики. Таким образом, можно будет наблюдать развитие корневой системы. Но самые частые паразитические нематоды – это не галловые, а эктопаразитные (живущие вне растения), корневые мигрирующие.
Фото(Longidorus - эктопаразитные фитонематоды)
Обращайте внимание на кончики корней. Они должны быть беленькие и пушистые. К чрезмерному размножению этих нематод приводит частое применение ядохимикатов. Нематоды – организмы, очень устойчивые к ядам, и при вытравливании их конкурентов и врагов, они очень быстро размножаются.
Применение против нематод рекламируемых инсектицидов из группы авермектинов не излечивает растения. Эффективны только системные препараты в совокупности с соблюдением жестких санитарных и карантинных мероприятий. Страхи по поводу нематод, что победить ее нельзя, сильно преувеличены. Если бы это было так, то уже не было бы на Земле ни одной фиалки.

5)
Далее по степени опасности и сложности вытравливания я бы назвал клещей, которые поражают центр розетки. Это Цикламенный, Земляничный клещ и Оранжерейный прозрачный.
Фото(Подозрение на цикламенный клещ)
Фото(Подозрение на цикламенный клещ.)
Фото(Цикламенный клещ)
Фото(Цикламенный запущенный вариант)
Увидеть их невооруженным взглядом практически невозможно. Поражение же розетки можно определить по угнетению точки роста и увеличению «ворсистости» новых листиков. Хочу обратить внимание, что оранжерейный прозрачный клещ заканчивает развитие одного поколения при температуре 25 градусов за 4 суток. А это значит, что повторное опрыскивание акарицидами должно быть не позже 3 суток.
Земляничный или цикламеновый клещ заканчивает через 9 суток.
Отличить их неспециалисту невозможно. При снижении температуры этот срок увеличивается.
Т.к. почти все акарициды не проявляют системных свойств, я рекомендую повторную обработку через 3 дня и следующую через 5 дней. Обработки растений акарицидами должны проводиться до состояния "полностью мокрого".
Мировой опыт по борьбе с этими клещами показывает об успешном применении следующих акарицидов:
Омайт,
Неорон,
Вермитек (фитоверм, акарин, актофит)
Санмайт,
Цезарь, Талстар.
Маршал.
На территории СНГ успешно борются с ним с помощью Фитоверма, Акарина или актофита. Также успешно применяют Неорон.
Я пользуюсь Маршалом – это системный препарат, позволяющий за одно опрыскивание избавиться от любых насекомых и клещей. Норма: 5 мл на 1 литр воды мелкое опрыскивание растений. Хочу лишь отметить, что препарат относится к первой степени опасности для теплокровных, поэтому нельзя его применять в жилых помещениях. Можно вынести фиалки на улицу, там обработать и дать постоять на свежем воздухе не менее суток.

Теперь об Актеллике, фосфорорганическом инсектоакарициде. Его часто рекомендуют для борьбы со всеми вредителями.
Опыт показывает, что он может «выжигать» точку роста. Да, он прекрасно борется со всеми вредителями и имеет фумигационные свойства, т.е. испаряется и тем самым может убивать вредителя своими парами. Но очень часто после его применения пропадает точка роста, и выглядит это так, как будто на фиалке действительно были или завелись эти клещи.
Поэтому, не советую применять актеллик в спорных случаях. Ведь угнетение точки роста и повышенная «ворсистость» - это не всегда поражение клещом. Причиной тому может быть и просто « закисание» субстрата, и нарушение баланса, избыток каких-нибудь биологически активных веществ, в общем, нарушение агротехники. В таких случаях помогает пересадка в свежий субстрат, или всего лишь нормализация полива. При такой проблеме центр розетки как бы мокрый, часто с выделившимися солями на волосках.
Фото (Нарушение агротехники, закисание субстрата)
Корневой луковый клещ. Живет в субстрате и повреждает в основном корни, также может проникать и в заглубленную часть стволика сенполии. Размножение прогрессирует при повышенной влажности. Регулярные просушки субстрата могут остановить размножение до полного его исчезновения. Признаками поражения служат поеденные корни, часто с утолщениями с вторичными заражениями гнилостной инфекцией. Клеща можно увидеть невооруженным глазом. Размеры его около 1 мм.
Меры борьбы:
Очистка от старого субстрата, промывка корневой системы и пересадка в свежий субстрат. Умеренный полив с легкими просушками.
Также эффективно проливание субстрата рабочим раствором с акарицидом. Через три дня и неделю обязательно обработки повторить. Эффективны такие препараты: Санмайт, Неорон, Цезарь, Ниссоран, Омайт, Вермитек.
Актофит, Акарин и Фитоверм в силу своей большой нормы расхода обжигают и так уже поврежденные корешки, что влечет почти полное их отмирание.
6)
Далее идут клещи, поражающие листья и цветы.
Это плоскотелые клещи, паутинные и другие. Поражение ими можно обнаружить по точечному некротическому рисунку. Также некоторые клещи могут поражать пыльники, и в таком случае часто люди ошибочно борются с «мнимым» трипсом. Естественно, часто безуспешно, ведь большинство инсектицидов против клеща неэффективны.
Против этих клещей эффективны те же препараты.
Против паутинного клеща можно использовать гормональные препараты Аполло или Флумайт, которые является самыми экологичными из всех перечисленных выше акарицидов. Эти гормональные препараты не только стерилизуют взрослых и убивают личинки, они еще действуют и на яйца вредителя, тем самым позволяют сократить количество обработок.

Заслуживает внимания и Ниссоран. Рекомендую его использовать для уничтожения всех клещей на растениях, расположенных в жилых помещениях: очень низкая токсичность для человека. Стерилизует взрослых особей, яйца, уничтожает личинки.
Единственно, хочу заметить, что все гормональные препараты и Ниссоран не убивают взрослых клещей, а только их стерилизуют. Поэтому, взрослые клещи еще могут пару недель доживать свой «век». Правильно использовать эти препараты или в повторной обработке или в смеси с другими контактными акарицидами, например Цезарь, Талстар, Неорон.
Далее привожу краткую характеристику акарицидов, исходя из которой, вы сможете выбрать нужный вам препарат:

На данный момент в квартирных условиях можно применять следующие препараты:

Санмайт; Таурус(китайский аналог). Действующее вещество(далее ДВ) – пиридабен.
Норма расхода: 10г. на 10 литров воды. Обработка возможна только 1 раз в год. (т.к. вредитель быстро привыкает) Проявляет также овицидные свойства, т.е. уничтожает яйца вредителя. Поэтому, часто однократной качественной обработки бывает достаточно. Почти не имеет запаха, малотоксичен. Уничтожает практически все виды клещей, независимо от того, питаются они или нет. Прекрасный акарицид.


Ниссоран, ДВ- Гекситиазокс - не убивает взрослых особей, но стерилизует их. Поэтому, желательно его использование в повторных обработках.
5-8 г. на 10 литров воды. Проявляет также овицидные свойства, т.е. уничтожает яйца вредителя. Уничтожает личинки. Однократной качественной обработки бывает обычно достаточно. Взрослые особи умирают своей смертью. Почти не имеет запаха, малотоксичен.
Самая низкая токсичность для человека из всех акарицидов, 4 класс опасности. Рекомендую для обработки цветов в жилых помещениях.
Очень стойкое химическое соединение, совместимое практически со всеми агро препаратами. Можно смешивать с авермектинами. Производитель упоминает также о трансламинарном его свойстве, т е. препарат проникает на некоторую глубину обрабатываемой поверхности.


Авермектины; Фитоверм, Актофит, Акарин, Норма расхода (далее НР) - 100 мл. на 10 литров воды.
Вермитек. Норма расхода:10 мл. на 10 л. воды. Рекомендую именно его.
Обратите внимание на принцип действия этих препаратов!
Действие этих препаратов, в основном, кишечное и слабое контактное. Если вредитель не питается, то эффективность этих препаратов снижается.
Сейчас проходит испытания новый, действительно малотоксичный для человека препарат - селамектин (пока существуют только ветеринарные препараты).



Цезарь, Талстар. ДВ - Бифентрин; – Это пиретроиды.
Только одна обработка (вредитель быстро привыкает) Необходимо чередовать с другими препаратами или смешивать с гормональными. Моментальное контактно-кишечное действие.
НР: 10 мл. на 10 литров воды. Малотоксичен. Предпочтительнее Цезарь.
Все вышеперечисленные препараты эффективны против любых клещей.

Против паутинного клеща:
Аполло. ДВ – Клофентезин, - экологичен, не токсичен для теплокровных, а также для полезных насекомых и клещей. Действует также на яйца вредителя. Не убивает взрослых особей, но стерилизует их. Взрослые клещи умирают своей смертью. Большой срок защиты, до 40 дней. ; НР: 5-10 мл на 10 л. воды.
Аполло - прекрасный препарат против паутинного клеща.
Самая низкая токсичность для человека из акарицидов против паутинного клеща.

Все вышеперечисленные препараты являются наименее токсичными для человека и достаточно эффективны.

Наилучший результат - применение смеси любого препарата из
авермектинов (вермитек, фитоверм, актофит и др.) и Ниссорана. Отлично работает и Санмайт.

Есть еще старые добрые препараты, которые прекрасно работают и по сей день. Это:
Омайт. ДВ - пропаргит. Прекрасный акарицид с фумигационными свойствами (испаряется). Первый акарицид в мире. Уничтожает всех клещей.
Неорон. ДВ - бромпропилат - тоже очень древний препарат, но прекрасно работает практически против всех клещей. Очень длительный период разложения во внешней среде.
Эти два препарата рекомендую, когда необходима тотальная протравка, и нужно менять классы препаратов, во избежание возникновения резистентности (устойчивости вредителей).
Конечно, эти оба препарата имеют резкий запах, но являются малотоксичными для человека. Проявляют отличные строго акарицидные свойства.
К сожалению, все малотоксичные акарициды не проявляют системных свойств, поэтому очень важна тщательная обработка растений.

Фосфороорганические препараты с инсектоакарицидными свойствами:
Актеллик норма расхода: НР: 10-30 мл на 10 л воды.
Золон, (бензофасфат, ДВ - фозалон) - для человека намного токсичнее, чем актеллик. Относится к 2 классу опасности.
Фуфанон – старый добрый карбофос.
Вообще, ФОСы стоит применять только в крайних случаях.

Теперь немного о Маршале, ДВ – Карбосульфан.
Это единственный системный инсектицид-нематицид с акарицидными свойствами, который имеет «сносную» токсичность для человека. Он, конечно, относится к первому классу опасности, но в десятки раз мене токсичен для человека, чем другие карбаматные инсектициды-нематициды.
Карбосульфан практически моментально впитывается растением и разносится по всем его органам. Остается в растении продолжительное время. Это дает возможность уничтожить за один прием таких трудновыводимых вредителей, как трипсы или клещи, которые могут обитать в труднодосягаемых для контактных препаратов местах.

7)
И только теперь по степени опасности для сенполий я могу назвать насекомых.
Вытравить всех насекомых, кроме трипса, очень легко и достаточно обычно одной обработки.
Самое опасное насекомое для фиалок и трудно вытравливаемое – это трипс.
Фото(Личинки трипса )
Фото(Взрослый трипс)
Сложность его вытравливания состоит в том, что он имеет много фаз развития и одну фазу может проводить в субстрате или почве, а яйца может откладывать в тканях растения.
Поэтому, обязательны повторные две обработки инсектицидами каждые пять дней.
В мировой практике для борьбы с трипсом применяют:
Авермектины (вермитек, фитоверм, актофит и др.)


Новый биотоксин: SpinTor, Tracer, Caribstar, Success, Boomerang, Spinosad. ДВ - Спиносад. Спинтор - очень эффективный и экологичный препарат.


Неоникотиноиды: Актара, Конфидор, Моспилан, Калипсо, Дантоп и другие аналоги.

Системный препарат Маршал – достаточно одного опрыскивания.

Я советую использовать Дантоп или Моспилан. Хорошие результаты также дает применение Спинтора и Вермитека (фитоверма).


Мучнистый червец.
Фото(Мучнистый червец)
Определить его наличие помогает белый налет, похожий на вату. Очень любит поселяться в основаниях черешков, может лакомиться и корнями. Его можно спутать с грибковым заражением субстрата, которое может перейти и на ослабленное растение. Обратите внимание на белый налет. При мучнистом червеце – это выглядит как вата, грибковое же – как будто посыпано мукой. Для уничтожения этого вредителя, рекомендую использовать неоникотиноиды в смеси с гормональными препаратами.
Почти всегда достаточно просто полить субстрат Конфидор-макси или Дантопом. Норма расхода 1 г на 1 литр воды. Можно побрызгать Моспиланом с такой же нормой расхода.

Тля.
Легко выводится практически любым инсектицидом за один раз.
Рекомендую использовать неоникотиноиды, например, моспилан.
Могут быть и почвенные вредители – насекомые. Это всевозможные кивсяки и т.д.
Летание безобидных грибных комариков должно дать вам сигнал на обследование субстрата на наличие их личинок. Эти прожорливые личинки могут подъедать корешки и даже порядком подожрать растение, особенно нежные его части.
При избыточном поливе, когда субстрат не просыхает, могут завестись и подуры. Отличить их можно по способности прыгать. Обычно, они погибают сами при легком подсушивании субстрата.
Фото (Личинка грибного комарика) Фото (Лист, объеден сциаридами)
Почвенные насекомые – вредители выводятся любым неоникотиноидом, например, Конфидор-макси , Дантопом, или Регентом.

Далее прилагаю краткую характеристику инсектицидов. Она поможет вам выбрать оптимальный препарат для вашего случая.

В группу нейротоксинов неоникотиноидов входят:
1) Актара, Крузер, действующее вещество (далее ДВ) - тиаметоксам, ( оксадиазины)
2) Конфидор, Лидер, Витал, Антижук, Варрант, Зевс, Зенит, Ратибор, Танрек, Гаучо; ДВ -имидаклоприд. (Имидазолы)
3) Престиж, ДВ - -имидаклоприд( Имидазолы)
4) Калипсо, ДВ - тиаклоприд,(Цианамиды)
5) Моспилан, ДВ - ацетамиприд, ( ацетамиды)
6) Дантоп, ДВ - клотианидин (производные гуанидина)
Все эти препараты имеют системное действие. Наилучшее их распределение в растении происходит снизу вверх по сосудистой системе. Поэтому, можно просто полить субстрат рабочим раствором и все растение станет токсичным. Опрыскивание же растений предпочтительно мелкое, чтоб не стекало. Все части растения становятся токсичными для насекомых. Хочу обратить внимание, что против клещей эти препараты не эффективны.
Теперь об эффективности действия этих препаратов:
Наилучшая эффективность на сегодняшний день у Дантопа и Моспилана.
Неплохая эффективность у Конфидор-макси и Калипсо.
С чем связано ухудшение эффективности Актары - здесь много факторов. Обсуждать эту тему нет смысла - нам главное результат.
Итак:
Нормы расхода у Конфидор-Макси, Моспилана, Калипсо, Дантопа примерно одинаковые.
В субстрат поливаем раствором 1 грамм на 1 литр воды.
По листу (внекорневая обработка) - можно такой же дозой, если очень мелкое опрыскивание, и если у вас опрыскиватель распыляет более мощную струю, то доза в 2-5 раз меньше.
Против грызущих вредителей всегда доза меньше, чем против сосущих.
Желательно чередовать препараты, чтобы избежать привыкания вредителя.
Наилучшая эффективность этой группы препаратов, если их чередовать или смешивать с любым из инсектицидов гормональной группы.

Нейротоксины – никотиноиды:
Банкол, ДВ - бенсултап.
Регент, ДВ – фипронил. Прекрасный контактно-кишечный препарат, убивающий практически любого вредителя, хоть в почве, хоть на поверхности. Минус для обработки растений только в том, что эти препараты не проявляют системных свойств.

Класс инсектицидов Пиретроиды. Характеризуются быстрым сплошным действием, высокой эффективностью и низкой токсичностью для теплокровных. Быстро разлагаются во внешней окружающей среде. Обладают большим недостатком – привыканием (резистентностью) у уничтожаемых организмов к этому классу соединений после нескольких повторных применений. Низкая норма расхода. Желательно смешивать с инсектицидами системного действия или гормональными.
1) Фастак, Альфагард. ДВ- альфа-циперметрин
2) Талстар, Цезарь. Семафор. ДВ- Бифентрин - инсенктоакарицид убивает также все подвижные стадии клещей
3) Шерпа, Арриво, Инта-вир, Цимбуш ДВ - циперметрин
4) Фьюри, ДВ - Зета-циперметрин
5) Децис, ДВ - дельта-метрин
6) Карате. ДВ - Лямбда-циперметрин
7) Суми-альфа
8 ) Кинмикс. ДВ - бета-циперметрин
9) Вантекс. ДВ - гаммацигалотрин
10) Перметрин – используется в зоопрепартах и аэрозолях.
Рекомендую Цезарь или талстар. Цезарь лучше, он имеет менее резкий запах и более мягко работает, хоть и одно и тоже действующее вещество.


Ингибитор питания насекомых.
Пегас, Поло, д.в. диафентиурон , класс тиомочевины.
Эффектитвен против клещей, тли, трипса, белокрылки.
Норма расхода 1.5.мл. на 1 литр воды.
Контактно-кишечное действие, ограниченно системное, также имеет некоторое фумигационные и овицидные свойства.
Применение его в совокупности с другими препаратами позволяет сократить количество обработок для полного уничтожения вредителей в теплицах.

Ингибиторы синтеза хитина и роста. Практически безвредны для окружающей среды. Узкий избирательный спектр действия. Имеют также овицидное действие (действуют на яйца вредителя). Именно это качество и дает продолжительное эффективное действие этих препаратов. Действуют на личинок: личинка не может перейти в следующую стадию развития и погибает. Не убивают взрослых особей, но стерилизуют их. Хочу обратить ваше внимание на этот момент. Если взрослые особи еще летают, или ползают - это не значит, что препарат не подействовал. Продолжительность жизни взрослых особей не так велика, они помрут своей смертью. Можно использовать совместно с пиретроидами или с нейротоксинами, которые и справятся с взрослыми особями.
Подгруппа ингибиторы роста и развития. Эффективны до яйцекладки вредителем.
Подгруппа ингибиторы роста и развития. Эффективны до яйцекладки вредителем.
1) Инсегар, феноксикарб (карбаматы) Имеет системные свойства, как и все карбаматы.
2) Адмирал, Д.В. -пирипроксифен (производные пиридина) Высоко эффективен против щитовки.


Подгруппа ингибиторы синтеза хитина. Эффективны после кладки яиц вредителем.

Подгруппа ингибиторы синтеза хитина. Эффективны после кладки яиц вредителем.

1)Матч, люфенурон (бензамиды) - прекрасный препарат для сада.
2) Сонет. гексафлумурон
3) Аплауд. бупрофезин – №1 инсектицид для борьбы с белокрылкой.
4) Димилин , дифлубензурон - супер препарат против мух и комаров. Идеально подходит для полива субстрата от всех видов личинок мух и комаров. Не нарушает биобаланс субстрата. Находка для хозяйств, занимающихся выращиванием грибов.
5) Римон, новалурон. Прекрасный препарат против трипса тоже.
6) Номолт -тефлубензурон

Именно за гормональными препаратами, по моему мнению, будующее.
Наименьшая токсичность для теплокровных, их избирательное действие на вредителей делает их недосягаемыми по экологичности, сравнительно с другими инсектицидами. Поэтому, когда речь идет об обработках растений в квартирах, офисах, в любых жилых помещениях, то я и рекомендую именно эти гормональные препараты.
Опять же, когда нужно обрабатывать фруктовые деревья, плодовые кустарники, в общем, все, что вы потом будете кушать, именно эта группа достаточно эффективна и наименее безвредна для человека и домашних животных.


Фосфорорганические препараты:
Единственный ФОС, который заслуживает рассмотрения для квартирных условий - это Актеллик.
Но даже его я не советую применять в квартирных условиях.
Он имеет сильные фумигационные свойства - испаряется, ограниченные системные свойства - проникает в растение на небольшую глубину.
Эффективен против всех насекомых и клещей.
Все ФОСы имеет недостаток - к ним достаточно быстро привыкают вредители.
Норма расхода 10-30 мл на 10 литров воды.

9)
Также фиалки поражаются следующими легко излечимыми болезнями:
Серая гниль (плесень), вызываемая грибами Botrytis cinerea.
Фото (Серая гниль)
Прогрессирует при повышенной влажности и плохом проветривании. Выглядит как серая пушистая плесень.
Лучший препарат по ее уничтожению - Тельдор. ДВ – фенексамид. Норма расхода: 15 г. на 10 литров воды. Прекрасный препарат, нефитотоксичен, не токсичен для теплокровных.


Мучнистая роса
Белый мучнистый налет на листьях везде, со всех сторон, побегах, соцветиях и.т.д.
Мицелий развивается поверхностно.
Влажность не играет большой важности, как у ложных мучнистых рос.
Грибок с одного вида растений не переходит на другой вид растений. Эти грибы - гурманы, любят только определенную пищу, у каждого свои растения хозяева.
Лечится как системными, так и контактными препаратами.
Лучше, конечно, системными:
Любой препарат из группы триазолов легко справляется с мучнистой росой:
Скор НР: 2 мл на 10 литров воды
Топаз НР: 5 мл на 10 литров воды.
и т.д.
Можно использовать также:
Сапроль. ДВ – трифорин. НР: 20 мл на 10 л воды.
Топсин М, ДВ – тиофанат-метил. НР: 10г на 1- л воды.

9)
Более опасна для фиалок ложная мучнистая роса
Ложная мучнистая роса
Белый, иногда металлически-серый налет на нижней стороне листьев, побегах. Обязательное условие для начала развития - повышенная влажность. Мицелий распространяется внутри растения.
Лечится только системными препаратами, причем совсем отличными от тех препаратов, что лечат настоящую мучнистую росу!

Тату, Превикур. ДВ – Пропамокарб. НР: 15 мл. на 10 литров воды. Полив и опрыскивание. Имеет эффект стимулятора. Иногда это вредит.

Танос. НР: 5 г. на 10 литров воды. Опрыскивание. Мне нравится этот препарат. Мягко и хорошо работает.

Курзат НР: 50 г на 10 литров воды.

Ридомил Голд .НР: 25 г. на 10 литров воды. Применять только 1 раз в год. Грибы тоже могут очень бысто привыкать.

Альет. ДВ - Фосэтил алюминия. НР: 20 г. на 10 литров воды.

Сечас вышел новый препарат Инфинито с двумя действующими веществами (пропамокарб и флуопиколид). Эффективность этого препарата на практике неплохая. Флуопиколид - другой химический класс. Пропамокарб - имеет еще и стимулирующее действие. Рекомендую этот препарат.

Далее, существуют еще очень много других инфекций факультативных паразитов. Это организмы, ведущие сапрофитный образ жизни - заселяют мертвые ткани, учувствуют в разложении субстрата, которые могут поражать и ослабленные растения при неблагоприятных условиях содержания. Обычно пересадка в свежий субстрат и нормализация агротехники излечивает растение.

Против корневых гнилей эффективен старый добрый Бенлат, Фундазол. ДВ – Беномил.
Это системный препарат, который прекрасно поглощается корнями и разносится вверх по сосудистой системе, тем самым, защищая и излечивая растение от многих грибковых инфекций, в том числе от мучнистой росы.
НР : 20 грамм на 10 литров воды. Обычный полив.
Очень эффективен «живой» триходермин. Только для фиалок, если они посажены в безземельную смесь на основе торфа, рекомендую стандартную дозу уменьшать в пять раз.

Несколько правил смешивания препаратов между собой.
1) Если действующим веществом является хлорокись меди, гидроокись меди, или другое какое-нибудь соединение меди, то данный препарат чаще всего нельзя смешивать ни с каким другим.
2) Практически все эмульсии одного производителя можно смешивать между собой. Практически все порошки кроме соединений меди смешивать между собой тоже можно.
3)Вероятность "сворачивания" и выпадения в осадок повышается с увеличением концентрации. Поэтому правильно разводить препараты отдельно в воде и уже, потом смешивать их в общей емкости.
4) Не нужно добавлять «для улучшения прилипаемости» шампунь или какие-либо другие моющие средства. Они, как правило, имеют щелочную реакцию, что может спровоцировать выпадение осадка, или нарушение качества эмульсии.
Фото (Вторичное заражение в результате ожога химпрепаратами)
Фото (Ожоги от холодного опрыскивания)
Также хочу обратить внимание на элементарные правила обработки ядохимикатами:
1) Не желательно опрыскивание на ночь.
Растение должно до темноты обсохнуть, для исключения переохлаждения и заражения вторичной инфекцией.
2) Опрыскивание проводится на 2-8 градусов теплее, чем температура воздуха. Это связано с охлаждением при испарении (закон физики). Температура рабочей жидкости может быть до +30.
Желательно также исключить холодный сквозняк. Все это касается теплолюбивых тропических растений, к ним относится и фиалка.
3) Исключить попадание прямых солнечных лучей на растение после опрыскивания. В противном случае будут ожоги. Освещение без попадания прямых солнечных лучей - желательно.
4) Рабочая жидкость не должна хранится более суток.
5) На ночь брызгается только для борьбы вредителями, которые питаются ночью.
6) Применение респиратора обязательно при любом использовании ядохимикатов, независимо от степени вредности. Легкие моментально всасывают яд, и тут же вся эта гадость поступает в кровь, минуя печеночный и почечный барьер. Малотоксичный препарат - все равно токсичный. Нет полезных ядохимикатов.
Большинство препаратов имеют кумулятивное свойство. Это значит, что они могут накапливаться в организме, и отравление может никак не проявляться. Затем при повторных обработках происходит накопление яда и продуктов его разложения. Далее, даже при малом поступлении этого яда, в организме начинается критический, трудно обратимый процесс отравления, и развитие аллергии на любое действующее вещество из этой группы ядохимикатов. Так что, лучше пользоваться хотя бы респиратором и перчатками (есть препараты, хорошо проникающие через кожу). Шапочку тоже лучше одевать (такой «бальзам для ухода за волосами» – не улучшит объем и блеск ваших волос).
Нельзя употреблять спиртное во время даже малейшего попадания ядохимикатов в организм. Под влиянием многих веществ, спирт переходит в ядовитый ацетальдегид. Не стоит недооценивать ядовитость биологических пестицидов.
Из собственного опыта, лучшим выводящим токсины эффектом обладают молоко, витамин Е и баня (сауна).
Не покупайте ядохимикаты на стихийных рынках с рук и в сомнительных ларьках. 80 % всей продукции в лучшем случае просроченная, некачественная, в худшем - совсем не то, что написано на этикетке. При существовании современного типографского оборудования, все эти голограммы, и т.д. - не проблема для теневых фасовщиков. Ведь в упаковке могут содержаться очень ядовитые вещества. Также, при длительном или неправильном хранении многие препараты разлагаются на еще более токсичные соединения. Использование сомнительных препаратов может не только обжечь ваши растения, но и непоправимо навредить вашему здоровью. Старайтесь покупать только в магазинах, являющихся представителями фирм производителей.
Использованы фото:
Артемьевой О., Гутник Ю., Драй Е., Острянко В., Пулиной Л., Шевченко Т., Драй Е. В.и др.

[Алхимик]

Если что не понятно, спрашивайте.
Чаще всего все беды с фиалкой от наших очумелых ручек и от "Суперкачественного" субстрата.

[Татьяна Т.]

Я не вижу фото или их и нет?

[Алхимик]

Фото смотрите в журнале.
А также что-то здесь:
http://dimetris.com.ua/forum/viewtopic.php?t=212

[Татьяна Т.]

А спасибо! Врубилась!

[Alena]

А в каком журнале?

[Алхимик]

в № 5 альбоме Коршуновой

[Alena]

Ура! Через недельку у меня будет этот альбом Почитаю И на фотографии посмотрю Полезная статья.

[Alena]

На сайте Коршуновой есть эта статья с фотографиями. Очень полезная и информативная статья.

[Isis]

Привет всем!Я -новенькая!Очень нужен совет специалистов.Выращиваю фиалки. 2 года цвели почти без перерывов. Вдруг летом напала мучнистая роса.Удалила все пораженные листья. Росы вроде уже нет. Но большинство чахнут на глазах Нижние листья увядают, скручиваются и чернеют. Бутоны засыхают.Поливаю 2 р./неделю.Пересаживала, обсматривала почву-вредителей не обнаружила. Что им не нравиться?Может уход не прав?Но было ведь всё ок.Я уже думаю, может после появления орхидей рядом (они ведь ядовитые, вроде) им плохо. Help!
[/img]

[Алхимик]

Не думаю, что здесь виноваты орхи.
А Вы их опрыскиваете?
Фото бы посмотреть.

[Elen]

[Elen]

[Isis]

Субстрат для фиалок специальный(вроде с гумусом), а поливаю 2 раза, т.к. обычно они подсыхают через такой промежуток времени.

[Elen]

Isis, я думаю, проблема в некачественном субстрате. К сожалению, очень часто субстрат в магазинах очень плохого качества.
Поищите верховой торф, он достаточно беден - самое то, что нужно фиалке, особенно, в период реабилитации. Посмотрите здесь, качество отличное.
А пока стоит посрезать верхушки фиалок, пока они живы, и поставить их в водичку комнатной температуры, пусть растят новые корешки. Или можно не в воду, а во влажный сфагнум и в тепличку (накрыть прозрачным пакетом, например), в сфагнуме корешки отлично растут.

Когда появятся новые корешки, посадите в торф, в маленький стаканчик с дренажными отверстиями.